Fort St. Angelo

Eine mittelalterliche Burg namens Castrum Maris stand hier, und davor fast sicher etwas Römisches. Als die Johanniter 1530 Malta erreichten, heimatlos, nachdem die Osmanen ihnen Rhodos genommen hatten, war dieser Fels das, was man ihnen gewährte, und sie machten ihn zu ihrem Stützpunkt.

Die nächsten vier Jahrzehnte war das Fort das Hauptquartier des Ordens, und Birgu ringsum die Hauptstadt in allem außer dem Namen.

Nachdem Fort St. Elmo jenseits des Wassers nach achtundzwanzig Tagen gefallen war, wandte sich das osmanische Heer gegen Birgu und Senglea. Großmeister Jean Parisot de Valette, damals siebzig, verlegte seinen Befehlsstand in dieses Fort und blieb dort. Eine Kettensperre wurde über die Mündung der Bucht gezogen, um feindliche Boote fernzuhalten.

Breschen wurden wieder und wieder geschlagen, und jede wurde auf Schwertlänge umkämpft. Als die Belagerung im September endete, war die Stadt hinter dem Fort in Schutt gelegt, und sie nahm einen neuen Namen an: Vittoriosa, die Siegreiche.

Die Royal Navy hielt das Fort ab 1800, und 1933 wurde es als Schiff in die Flottenliste aufgenommen. HMS St Angelo war eine steinerne Fregatte: ein Kapitän, eine Besatzung und ein Indienststellungswimpel, alle einem Felsen zugeteilt, der nie geschwommen war.

Mitten in dem, was die Luftwaffe am meisten zerstören wollte, wurde es im Zweiten Weltkrieg wiederholt getroffen; die üblicherweise genannte Zahl sind neunundsechzig Volltreffer.

Der größte Teil des Forts ist heute ein Museum, und seine Batterien und sein Graben sind begehbar. Eine Vereinbarung von 1998 gab den oberen Teil zusammen mit begrenzten exterritorialen Rechten an den heutigen Johanniterorden zurück, was den Felsen zu einer der seltsameren Adressen Europas macht: Museum, Denkmal und eine Ecke, die einem souveränen Gebilde gehört, das kein eigenes Territorium regiert.

Vom Fort sieht man einiges, ohne eine Eintrittskarte zu lösen. Die Fähre aus Valletta passiert auf dem Weg in die Bucht seine Spitze, der Kai, den Sie gerade entlanggegangen sind, verläuft unter seinen Mauern, und die Terrasse vor St. Lawrence’s Church, zwei Stationen weiter, bietet den besten Blick darauf von der Stadtseite. Am Ende des Spaziergangs blickt man von der Gardjola auf Senglea über die Bucht auf seine ganze Länge zurück.

Der Eintritt ist kostenpflichtig, Karten gibt es am Eingang am Fuß des Forts. Rechnen Sie mit etwa einer Stunde im Inneren, mehr, wenn Sie alles lesen, und schlagen Sie sie auf die Route auf, die Sie gerade gehen. Wenn Sie hineinwollen, tun Sie es jetzt, statt sich vorzunehmen, am Ende zurückzukommen: Der Spaziergang endet auf der anderen Seite der Bucht, und bis dahin haben die meisten genug vom Steigen.

Der Besuch ist vor allem ein Aufstieg. Lange Rampen und Treppen führen Sie Ebene um Ebene durch das Fort nach oben, und die Belohnung ist oben der Blick über den Hafen nach Valletta. Man geht auf Stein, stellenweise uneben, mit wenig Schatten und kaum Sitzgelegenheiten; gehen Sie im Sommer früh oder spät am Tag, und nehmen Sie Wasser mit.

Tafeln und Ausstellungen entlang des Weges erzählen die Geschichte von der mittelalterlichen Burg bis zur Royal Navy, und es lohnt sich, sie unterwegs zu lesen, denn ein so oft umgebautes Gebäude erklärt sich nicht von selbst. Der Raum, an den sich die meisten erinnern, ist der kleinste: die Guva, eine glockenförmige, nach unten in den Fels gehauene Zelle, deren einzige Öffnung in der Decke liegt. Nach allgemeiner Annahme wurde Caravaggio nach seiner Verhaftung 1608 darin festgehalten, und niemand hat je überzeugend erklärt, wie er herauskam.